--- kind: agent-file view: EntreNous-HOMME-4_full-issue.pdf made: 2026-11-03 from: text layer of the PDF --- # EntreNous-HOMME-4_full-issue Agent file for EntreNous-HOMME-4_full-issue.pdf. Text taken from the PDF as it is, page breaks as empty lines. DAS MAGAZIN FÜR DIVERSE MASKULINITÄT N°4 SPRING / SUMMER 2026 HOM:ME ERAND ARIFI MODEL & L I T E R AT U R - MUSE WIEDER WILLEN VON MODE BIS FITNESS SUMMER italophil! AUTOS WIE ESSENTIALS MASSANZÜGE & MAILANDS INSIDER FÜR MÄNNER FASHION-NEWS VER-QUEER: FUSSBALL UNTERM REGENBOGEN? HERAUSGEBERIN Maria Ratzinger CHEFREDAKTEUR Mio Paternoß EDITORS (A-Z) Mio Paternoß Maria Ratzinger Maxine Weber GRAFIK & LAYOUT Maria Ratzinger COVER Fotografie Ingridi Viruel Talent Erand Arifi IMPRESSUM ENTRENOUS E.U. Arbesbachgasse 11/9 1190 Wien UID ATU68873178 KONTAKT newsdesk@entrenous.at VERTRIEB & SALES marketing@entrenous.at EDIT ORIAL Mit dieser Ausgabe beginnt für EntreNous HOM:ME ein neues Kapitel. Foto: Florentina Olareanu | GoldenHour.Pictures In den vergangenen Jahren durften wir ein Magazin aufbauen, das von inspirierenden Persönlichkeiten, span´- nenden Themen und vor allem von einer Wir hoffen, dass euch diese digitale großartigen Community getragen wurde. Ausgabe genauso gut gefällt wie uns. Dafür möchten wir Danke sagen. Und wir freuen uns weiterhin über Feedback, Austausch und all jene Wie ihr vielleicht bereits mitbekommen Gespräche, die aus einem Magazin mehr habt, erscheint EntreNous HOM:ME ab machen als nur eine Sammlung von sofort digital. Diese Entscheidung ist Seiten. Schreibt uns dazu jederzeit auf aus der Beobachtung entstanden, wie @entrenous_at auf Instagram oder mir sich die Mediennutzung verändert hat. persönlich @miopaternoss. Für uns bedeutet dieser Schritt keinen Abschied, sondern eine Weiterentwick- Die Form, in der ihr EntreNous HOM:ME lung. Denn auch online bleibt unsere lest, mag sich verändert haben. Die Idee Leidenschaft für starke Inhalte, beson- dahinter bleibt dieselbe: Menschen dere Menschen und gute Geschichten miteinander zu verbinden, Inspiration zu unverändert. schaffen und neugierig zu machen. Wir freuen uns auf alles, was vor uns liegt, E N T R E N O U S . A T Das heißt allerdings nicht, dass wir Print und darauf, diesen Weg gemeinsam mit den Rücken kehren. Gedruckte Magazine euch weiterzugehen. haben für uns nach wie vor einen besonderen Stellenwert. Mal sehen, was In diesem Sinne wünsche ich einen die Zukunft noch bringt! schönen Sommer - wir sehen uns später im Jahr mit unserer nächsten Herbst-/ Für unsere erste Online-Ausgabe haben Winter-Ausgabe wieder. wir Erand Arifi gewonnen, der für moderne Karrierewege steht und auf Herzlichst, unserem ersten Digital-Cover zu sehen ist. Angefangen auf Social Media, heute als Model, Muse und angehender Schauspieler, zeigt er, wie vielseitig Erfolg heute aussehen kann. Dazu erwarten euch spannende Geschichten aus den Bereichen Fashion, Beauty, Travel und Interior. Themen und News, die Interesse wecken, unterhalten und neue Perspektiven eröffnen. Mio Paternoß EntreNous HOM:ME Chefredakteur 3 MANCHMAL IST DAS LUXURIÖSESTE MÖBELSTÜCK DASJENIGE, IN DAS MAN EINFACH HINEINFÄLLT. FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT VON MCM X VETSAK WURDE AUS DEM IKONISCHEN MCM-RUCKSACK EIN SITZSACK MIT ERSTAUN- LICH VIEL CHARAKTER. DIE KOLLEKTION BE- SCHÄFTIGT SICH MIT EINER OFT UNTERSCHÄTZ- TEN IDEE: DER BEWUSSTEN PAUSE. ZWISCHEN REISEN, ARBEIT UND STÄNDIGEM UNTERWEGS- SEIN WIRD KOMFORT PLÖTZLICH ZUM STATUS- SYMBOL. UND SELTEN SAH ER SO ENTSPANNT AUS. RECAP BITS & PIECES, NEWS & SNIPPETS - WIR HABEN DAS BESTE DARAUS AUSGEWÄHLT. Raumdüfte können mehr als nur gut riechen – sie erzählen Stimmungen. Die neuen Don Gil- Fragrances, erhältlich bei Humanic, schaffen drei unterschiedliche Atmosphären: warm, floral oder klar gewürzt. Akazie, Rose & Oud, Pink Pepper. Schlichte Glasflakons, reduzierter Ausdruck. Drei Charaktere, die einen Raum subtil definieren. Foto_ Hersteller, secant.etc, Charlotte Wösner, Property Photos Gmbh Die Resort-2026-Kollektion von Loro Piana verzichtet auf große Gesten und gewinnt genau dadurch an Stärke. Leichte Stoffe, entspannte Silhouetten und Farben, die an Küstenland- schaften und späte Sonnen- stunden erinnern, bestimmen die Saison. Alles wirkt selbstver- ständlich, fast schwerelos. Es ist diese besondere Art von Eleganz, die nicht beeindrucken will und genau deshalb beeindruckt. | RECAP Manche Designklassiker existieren, weil jemand ein Problem lösen wollte. Die Santos de Cartier von Cartier ent- stand 1904 aus dem Wunsch des Fliegers Alberto Santos Dumont, die Zeit auch in der Luft ablesen zu können. Daraus entstand eine der ers- ten Armbanduhren überhaupt. Mehr als hundert Jahre später wirken die sichtbaren Schrauben, die markante Form und die klaren Linien immer noch erstaunlich modern. Gutes Design zeigt sich oft dann, wenn das Wetter umschlägt. Der Northwater von Sorel sieht auf den ersten Blick nach Lifestyle aus, bietet aber deutlich mehr Substanz. Vibram-Sohlen, wetterfeste Materialien und eine robuste Konstruktion sorgen dafür, dass Regen und Matsch ihren Schrecken verlieren. Ein Schuh für alle, die sich nicht bei jeder Wolke umentscheiden wollen. NICHT JEDE OUTDOOR-MARKE SCHAFFT DEN SPRUNG VON DER FELSWAND IN DIE STADT. ARC’TERYX SCHON. MIT DEM ERSTEN BRAND STORE IN ÖSTERREICH HAT WIEN EINEN TREFFPUNKT FÜR ALLE, DIE AM WOCHENENDE LIEBER HÖHEN- METER SAMMELN ALS NETFLIX ZU SCHAUEN. TECHNISCHE PERFOR- MANCE BLEIBT DIE GRUNDLAGE, ABER LÄNGST GEHT ES AUCH UM EINE HALTUNG: RAUSGEHEN, BEWEGEN, ENTDECKEN. 5 Mitten im 7. Bezirk hat sich mit Revive ein Spot etabliert, der Health Bar, Café und kurzer Reset zugleich ist. In der Burggasse 25 gibt es Matcha- Kreationen, Açaí Bowls und funktionelle Shakes in einem reduzierten, entspannten Setting. Kein erhobener Zeigefinger, kein Wellness-Kitsch – eher ein Treffpunkt für alle, die zwischen Workout, Homeoffice und City-Alltag kurz auftanken wollen. Sommer ist eine Stimmung. Und so bewegt sich auch die High Summer Kollektion von Peek & Cloppenburg zwischen spätem Frühstück, salziger Haut und langen Abenden im Freien. Begleitet werden sie von Leinen, Polos. Das bringt entspannten Italo-Flair ins Styling. Taschen haben die seltene Fähigkeit, einen Look komplett zu verändern. Die Tilda Bag von Nehera setzt dabei nicht auf Logos, sondern auf Form. Der charakteristische Knotenriemen verleiht der Tasche etwas Skulpturales, ohne ihre Funktion einzuschränken. DER SOMMER MUSS NICHT IMMER NACH LEINENHEMD UND ESPADRILLES AUSSEHEN. DIE AKTUELLE KOLLEKTION VON COS INTERPRETIERT RIVIERA-DRESSING AUF EINE RUHIGERE, MODERNERE ART. FLIESSENDE STOFFE, LOCKERE SCHNITTE UND EINE FARBWELT ZWISCHEN WEISS, SAND UND VERBLASSTEM BLAU SCHAFFEN LOOKS, DIE NICHT NACH URLAUB SCHREIEN, ABER TROTZDEM DANACH AUSSEHEN. FOTOGRAFIERT AN DER ATHENER RIVIERA MIT MODEL LEONARD KIPKER ENTSTEHT EINE STIMMUNG, DIE IRGENDWO ZWISCHEN STADT UND KÜSTE LIEGT. | RECAP AMI PARIS MACHT SOMMER IN SÜDFRANKREICH, NUR OHNE RESERVIERUNGSDRAMA UND SPRÜHKERZEN AUF CHAMPAGNERFLASCHEN IN SAUTEUREN CLUBS. AMI D’ÉTÉ SIEHT EHER NACH DER PERSON AUS, DIE EINFACH SPÄTER DAZUKOMMT UND AM BESTEN ANGEZOGEN IST: VINTAGE-POLOS, WEITE HOSEN, BOWLING-SHIRTS. DAZU BRINGT AMI DIE MIRAGE SNEAKER ZURÜCK UND EIN ROYALBLAUES T-SHIRT AUS DER 15-JAHRE-CAPSULE MIT DEM PRINT „THANK YOU FOR BEING A FRIEND“. ALEXANDRE MATTIUSSIS BOTSCHAFT DAHINTER: EIN MERCI AN ALLE, DIE AMI PARIS VON BEGINN AN BEGLEITEN. Sound will heute nicht mehr nur gut klingen; er muss auch ins Regal, aufs Sideboard und in den eigenen Lifestyle passen. Marshall hat das früh verstanden. Die Marke, die seit über 60 Jahren das Flair ultimativer Coolness und ein bisschen Ärger mit den Nachbarn ausstrahlt, bringt ihre Klassiker jetzt in neuen Farben heraus. Im Bild: Der Monitor III A.N.C. in Creme. Cleaner Minimalismus trifft Rock. Jeremy Scott hat sich lange bei Moschino herumgetrieben. Danach wurde es ruhig um den Bad Boy der Modeindustrie. Jetzt meldet er sich mit Collabs zurück. Darunter eine Taschenkollektion für Longchamp, die genau das macht, was man von Scott erwartet. Popkultur, ein bisschen Camp und die Frage, ob Luxus manchmal am besten funktioniert, wenn er sich selbst nicht zu ernst nimmt. 7 ERAND FOTOS VON INGRIDI VIRUEL | MEN OF HOM:ME ARIFI 9 | MEN OF HOM:ME | MEN OF HOM:ME ZWISCHEN FASHION, FILM UND FAME Manchmal überholt das echte Leben die Fiktion. Und manchmal gibt es ihr ein Gesicht. Im Fall von Erand Arifi beginnt diese Geschichte mit einem Bild im Internet. Der Wiener, der sich zwischen Social Media, Fashion und Schauspiel bewegt und in Paris und Mailand Model ist, wurde, ohne es zu wissen, zur Inspiration für einen brasilianischen Bestsellerroman. von Mio Paternoß Irgendwo in Brasilien sitzt eine Autorin vor Parallel dazu arbeitet er intensiv an einem Bildschirm und bleibt an einem seinem nächsten kreativen Kapitel. Gesicht hängen. Es gehört einem jungen Schauspielunterricht, dazu internationale Wiener, den sie nicht kennt. Ein Bild, Fashion-Projekte und seine eigene vielleicht nur ein kurzer digitaler Moment. Schmuckbrand L’Ermite, deren Pieces Doch daraus entsteht eine Figur, dann ein stark von Filmästhetik, Emotionen und Roman, dann eine Geschichte, die bald ihr persönlichem Storytelling geprägt sind. eigenes Leben führt. Erand Arifi weiß zu diesem Zeitpunkt Trotz all der Aufmerksamkeit spricht Erand nichts davon. Nicht, dass sein Gesicht zur überraschend reflektiert über Sichtbarkeit, visuellen Inspiration einer Romanfigur Einsamkeit, Druck und darüber, wie geworden ist. Nicht, dass Leserinnen in schnell man sich selbst verlieren kann, Brasilien beginnen, sich ein Bild von ihm wenn plötzlich Millionen Menschen ein Bild zu machen. Und nicht, dass aus dieser von einem haben. fremden Projektion irgendwann eine Einladung zur Rio-Biennale werden würde. Für EntreNous HOM:ME erzählt er, warum Rückzug für ihn genauso wichtig geworden Was wie eine klassische Internet Story ist wie Öffentlichkeit, weshalb Schauspiel beginnt, entwickelt sich langsam zu etwas ihn zwingt, Kontrolle loszulassen und Größerem. Rund um das Buch entsteht warum manche Träume vielleicht stärker eine eigene Dynamik zwischen Literatur, bleiben, solange man sie noch nicht Popkultur und visueller Ästhetik. Und ausspricht. irgendwo dazwischen steht Erand selbst. Ruhig, kontrolliert und fast ein bisschen geheimnisvoll. Während andere auf Social Media möglichst laut sichtbar sein wollen, wirkt er eher wie jemand, der genau beobachtet, wann er sich zeigt und wann nicht. 11 Du arbeitest seit 2022 erfolgreich als Influencer und Model. Was war der Moment, in dem dir klar wurde: „Okay, das ist jetzt wirklich mein Leben“? „FÜR MICH KAM Am Anfang fühlt sich alles vorübergehend IRGENDWANN DER an. Du denkst, dass es vielleicht ein paar PUNKT, AN DEM ICH Monate gut geht, und irgendwann merkt VERSTANDEN HABE: man plötzlich, dass Leute deinen Weg ICH KANN DAS wirklich verfolgen, dir zuhören und NICHT MEHR beobachten, was du machst. Für mich kam HALBHERZIG irgendwann der Punkt, an dem ich MACHEN.“ verstanden habe: Ich kann das nicht mehr halbherzig machen. Ab da wurde es nicht ERAND ARIFI nur spannend, sondern auch verantwort- ungsvoll. Wie ist es eigentlich, plötzlich die Muse eines Buches zu sein? Ehrlich gesagt war es am Anfang surreal. Fast so, als würde jemand ein Leben über dich schreiben, das du selbst noch gar nicht komplett verstehst. Natürlich ist das schmeichelhaft, aber auch speziell, weil Menschen anfangen, sich ein Bild von dir zu machen, das nie vollständig der Realität entsprechen kann. Hast du dich selbst in dieser Geschichte wiedererkannt? Teilweise schon. Aber ich glaube, kein Mensch passt in eine Geschichte. Es gibt Seiten an mir, die bewusst privat bleiben. Und ehrlich gesagt finde ich das auch wichtig. Ein Teil von mir gehört mir. Du nimmst gerade Schauspielunterricht. Was hat dich daran am meisten über- rascht? Dass ich kontrollierter bin, als ich dachte. Das Schauspiel zwingt dich dazu, Kontrolle loszulassen und wirklich ehrlich zu sein. Das ist manchmal unangenehm, aber genau dann entsteht Entwicklung. | MEN OF HOM:ME Social Media zeigt meistens nur das Endprodukt. Wie sieht dein Alltag hinter den Kulissen wirklich aus? Viel Wiederholung. Viel Disziplin. Und oft auch viel Zeit alleine. Menschen sehen am Ende vielleicht nur ein paar Sekunden Content oder ein Shooting, aber dahinter stecken Stunden an Vorbereitung, Ent- scheidungen und Selbstreflexion. Du bist ständig unterwegs. Was bedeutet Zuhause heute für dich? Nicht unbedingt ein Ort. Eher Menschen, bei denen ich nicht performen muss und einfach ich selbst sein kann. Wie kommst du wieder runter, wenn du zurück in Österreich bist? Durch Rückzug. Weniger digital, mehr Ruhe. Ich brauche bewusst Momente, in denen ich nicht sichtbar bin. Logo? Logo! L’Ermite ist das eigene Label von Erand Arifi. Er produziert neben Schmuckstücken auch Accessoires, die Geschichten erzählen Wie schützt man sich davor, sich von der sollen und zwischen Erinnerung und Filmästhetik Aufmerksamkeit definieren zu lassen? oszillieren. Indem ich mir immer wieder bewusst mache, dass Wahrnehmung nie die ganze Welche Seite deines Lebens wird Wahrheit ist. Sobald man beginnt, sich über komplett unterschätzt? Likes oder Aufmerksamkeit definieren zu lassen, verliert man sich sehr schnell. Wie viel Struktur und Arbeit tatsächlich dahinterstecken. Und wie oft man sich selbst hinterfragt, obwohl vieles nach außen Was liebst du an deiner Arbeit wirklich? hin selbstverständlich wirkt. Die Möglichkeit, etwas zu erschaffen. Nicht nur Content, sondern auch Gefühle, Stim- Gibt es einen Traum, über den du noch mungen und kleine Welten, mit denen nicht öffentlich sprichst? Menschen etwas verbinden können. Ja, aber ich glaube, manche Dinge verlieren an Kraft, wenn man sie zu früh ausspricht. Ich arbeite lieber still daran und lasse das Ergebnis irgendwann für sich sprechen. 13 BO STO N L EGA L Manche Schuhe werden berühmt, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Fuß landen. Der Birkenstock Boston hat etwas anderes geschafft: Er hat fast fünf Jahrzehnte überstanden, ohne dabei seine Grundform zu verlieren. von Mio Paternoß 1976 kam er erstmals auf den Markt, Dass aus diesem Zweckschuh einmal eine damals in Deutschland noch als „Kork- internationale Silhouette werden würde, Clog“, in den USA als „Soft Clog“. Ein gehört zu den besseren Wendungen der Schuh, der weniger nach Mode aussah als Modegeschichte. Genau das machte ihn nach Alltag, Arbeit und sehr vernünftigen später interessant. Denn kaum ein Schuh Entscheidungen. hat so viele Milieus durchwandert, ohne Seine ersten Fans fand der Boston nicht in seine Form wesentlich zu verändern. Er der Front Row, sondern dort, wo Schuhe war Ökoschlapfen, 68er-Uniform, Dienst- funktionieren müssen: in Arztpraxen, schuh, Hippie-Restbestand, Festivalbe- Kliniken, Küchen und anderen Berufen mit gleiter, Normcore-Favorit, Streetstyle-Ob- langen Tagen auf den Beinen. Schnell jekt und – schließlich – Luxuscode. Lange hineinschlüpfen, geschützt stehen, haftete ihm etwas Belehrendes an. Wer bequem gehen. Holzclogs war das Birkenstock trug, wurde schnell in eine anatomische Birkenstock Fußbett eine Welt aus Wollsocken, Reformhaus, Tee- ziemlich intelligente Antwort auf ein küche und moralischer Schuhwahl ein- praktisches Problem. Der Boston war kein sortiert. Das machte die Marke für viele Accessoire, sondern ein Werkzeug. nicht unbedingt begehrlicher. Eine Kampagne für den Boston aus dem Archiv der Marke. | FASHION Auch Heidi Klum gehört zu den frühen prominenten Birkenstock-Momenten der 2000er-Jahre. 2003 präsentierte sie eine eigene Kollektion für die Marke mit Nieten, Glanz und jener Portion Glamour, die damals noch nicht jeder mit Korkfußbett in Verbindung bringen wollte. Viele lachten darüber. Rückblickend wirkt es eher so, als hätte Klum den Riecher gehabt, bevor der Rest der Modewelt bereit dafür war. Denn bereits 1985 tauchte der Boston in der britischen ELLE auf, in den 1990er- Jahren folgten Editorials, Laufstege und Subkulturen. 1998 schickte Narciso Rodri- guez seine Models in luxuriös interpre- tierten Bostonern über den Laufsteg. Im selben Jahr inszenierte VOGUE Italia den Clog in einer Fotostrecke von Peter Lindbergh. Und spätestens mit Julia Roberts in „Notting Hill“ bekam der Schuh jene Popkultur-Weihe, die man nicht planen kann. Dass Birkenstock inzwischen zum Beteili- gungsumfeld von L Catterton und Bernard Arnault gehört, also in unmittelbarer Nähe zur LVMH-Welt angesiedelt ist, hat den alten Öko-Mythos weiter verschoben. Aus der Gesundheitslatsche wurde ein Objekt, das plötzlich auch in der Sprache von Kapital, Begehrlichkeit und globalem Luxus funktioniert. Das Interessante am Boston ist aber, dass er diese Aufwertung überstanden hat, ohne dabei seine Grundidee zu verlieren. Die Schnalle ist noch da. Das Fußbett bleibt der Kern. Die Form ist weiterhin eigenwillig genug, um nicht gefällig zu werden. Rick Owens, Manolo Blahnik oder Opening Ceremony konnten den Schuh glamouröser, düsterer, kunstnäher oder exzentrischer für Kollaborationen mit der Marke interpretieren, mussten ihn jedoch nicht neu erfinden. In den Birkenstock-Werkhallen im deutschen Görlitz trifft Form auf Funktion, die längst auch die Mode verstanden hat. Fotografiert von Werner Bartsch. 15 K R AG E N O H N E G O L FC LU B Lange roch das Polohemd nach Golfplatz, Internat und BWL-Studierende im ersten Semester. Jetzt ist es zurück und beweist, dass ein Kragen nicht automatisch nach Vorstandspraktikum aussehen muss. von Maria Ratzinger Es gibt Kleidungsstücke, die nie wirklich verschwinden. Sie werden nur für eine Zeit lang falsch verstanden. Das Polohemd gehört in diese Kategorie. Es war Tennis- uniform, Statussymbol, Golfplatzklischee, BWL-Grundausstattung und irgendwann das Kleidungsstück, das man lieber anderen überließ. Männern mit Seiten- scheitel. Männern mit Segelschuhen. Männern, die im Sommer „an den See“ fahren und damit nicht irgendeinen See meinen, sondern den Starnberger oder den Wörthersee. Bis vor wenigen Jahren hatte das Polo- hemd ein Imageproblem. Wer daran dach- te, sah schnell eine ganze Milieustudie vor sich: Internate, Familiennamen mit Binde- strich. Dazu Chinos in Beige, der Pullover über die Schulter gelegt, das Versprechen eines späteren Consulting-Jobs schon im Kragen eingearbeitet. Das Polo war nicht nur ein Shirt. Es war ein Code. Und dieser Code wirkte lange Zeit ziemlich unan- genehm. Dabei begann seine Geschichte gar nicht spießig, sondern revolutionär. René Lacoste, französischer Tennisstar der 1920er Jahre, hatte schlicht keine Lust mehr, in steifen Langarmhemden auf dem Platz zu stehen. | FASHION HISTORY Tennis war damals noch ein Sport, der in fast formeller Kleidung praktiziert wurde. Weiße Hemden, lange Ärmel, wenig Bewegungsfreiheit. Lacoste wollte etwas, das atmet und sich (mit)bewegt. 1933 brachte er gemeinsam mit André Gillier das erste Lacoste-Polohemd auf den Markt. Das Modell hieß L.12.12 und wurde aus Petit Piqué gefertigt, jener fein wabenartigen Baumwollstruktur, die bis heute fast automatisch mit dem Polo verbunden wird. Das Entscheidende war nicht nur der Kragen. Es war die Idee, Sport und Eleganz in einem Kleidungsstück zu ver- einen. Ein T-Shirt war zu lässig, ein Hemd zu formell. Das Polo lag genau da- zwischen. Es hatte eine Knopfleiste, einen Kragen und eine gewisse Disziplin, aber es war weich, kurzärmlig und atmungs- aktiv. Man konnte darin schwitzen, ohne auszusehen, als hätte man die Kontrolle verloren. Für die damalige Sportmode war das radikal modern und traf den Zeitgeist auf den Kopf. 1983, lange nachdem sein Krokodil zum globalen Symbol geworden war, erklärte René Lacoste, was Eleganz für ihn bedeutete: Kleidung müsse „an die jeweilige Situation und die Umstände“ angepasst sein, getragen von „Einfachheit im Gesamtdesign“ und „Diskretion in den Details“. Fast klingt das wie eine späte Gebrauchsanweisung für das Polohemd selbst. Dass René Lacoste das Tennishemd von seinen steifen Zwängen befreite, war kein isolierter Moment. Zur selben Zeit zerlegte Coco Chanel in der Frauenmode ähnliche Stereotypen. Sie machte Jersey, Matro-senstreifen, Cardigans und sportliche Silhouetten salonfähig. Bei Chanel wurde aus Männerbekleidung und deren Sports-wear weibliche Eleganz. Aus den Spring/Summer 2026 Kollektionen: Napapijri (oben) und Filippo De Laurentiis (unten) 17 Dass es heute wieder interessant ist, liegt daran, dass Mode gerade gelernt hat, anders mit alten Codes umzugehen. Die vergangenen Jahre haben den Preppy- Stil nicht einfach zurückgebracht, son- dern ihn dekonstruiert. Es kann weiter geschnitten, kürzer, aus Frottee, Seide, Wolle, Baumwollstrick oder technischen Mischungen gefertigt sein. Der Unterschied liegt aber nicht nur im Styling, sondern auch im Material. Das klassische Polo besteht aus Piqué-Baum- wolle. Dies ist kein bestimmter Rohstoff, sondern entsteht erst am Webstuhl. Dieser erzeugt dabei eine leicht reliefartige Oberfläche mit kleinen Waben oder Rip- pen. Dadurch wirkt der Stoff griffiger, luftiger und weniger glatt als der Jersey. Der Unterschied liegt auch in der Wirkung: Ein T-Shirt aus Jersey fällt weicher und körpernäher, ein Piqué-Polo behält seine Form besser. Genau deshalb kann es zu- gleich sportlich und formell aussehen. Heute bestehen Polos aber längst nicht mehr nur aus Piqué. Es gibt gestrickte Polos, die fast wie dünne Pullover wirken. Diese Varianten haben oft eine weichere Ausstrahlung und erinnern eher an italien- ische Sommer als an einen Golfclub. Es gibt Frottee-Polos, die nach Pool, Hotel- terrasse und Urlaub aussehen. Und es gibt Luxusvarianten aus Merino-, Kaschmir- oder Leinenmischungen, die das Polo in Richtung Quiet Luxury verschieben. Bogner Spring/Summer 2026 zeigt Sportmode, die Funk- tion veredelt: technische Materialien, klare Cuts und ein Look, der zwischen Bewegung und urbanem Alltag funktioniert. Da darf das Polo natürlich nicht fehlen. „THE POLO IST THE MOST DEMOCRATIC OF GARMENTS, AS UBIQUITOUS AS A PAIR OF JEANS.“ Ralph Lauren | FASHION Nach Jahren von Hoodies, Logo-T-Shirts, Streetwear-Drops und ironischen Prints wächst die Sehnsucht nach Kleidung, die nicht ständig etwas behaupten muss. In diese Bewegung passt auch die Rückkehr der Barbour-Jacke. Die soll jedoch mit einem einfachen T-Shirt getragen werden, um nicht spießig zu wirken. Das neue Polo funktioniert, weil es zwischen den Welten steht. Es ist ein Upgrade, ohne gleich ein Statement-Anzug zu sein. Der Trick besteht darin, es nicht als Relikt zu behandeln – weder ein enger Schnitt noch ein hochgestellter Kragen sind empfehlenswert, um nicht in die Klischeekiste zu fallen. Passender ist da ein dunkelblaues Strick- polo zu einer gestreiften Leinenhose. Ein cremefarbenes Piqué-Polo zu Vintage- Denim. Ein Frottee-Polo zu Bade-Shorts. Ein langärmeliges Polo unter einer leichten Seiden-Bowlingjacke. Vielleicht ist das die eigentliche Pointe seiner Rückkehr. Das Polohemd war nie das Problem. Das Problem lag in der Art, wie es gelesen wurde. Zu lange wurde es von Männern getragen, die es als soziale Kodierung des Status verstanden. Heute kann es wieder das sein, was es ursprüng- lich war: eine ziemlich intelligente Lösung. Bequem, aber nicht nachlässig. Sportlich, aber nicht schlampig. Ganz im Sinne von René Lacoste. Die vielleicht schönste Form des Comebacks: Wenn das Polohemd nicht aus Piqué, sondern aus Strick kommt, verliert es seine Strenge und gewinnt an Charme. Oben: Octobré Éditions. Unten: Groundies. 19 W I E E I N E Z W E I T E H AU T Ein guter Anzug beginnt nicht beim Maßband, sondern bei der Frage, wer ihn trägt. Bei rotknopf in Wien entstehen Anzüge, Smokings und Mäntel, die Passform, Handwerk und Persönlichkeit vereinen. Ein Gespräch mit Oliver Schwarz, Gründer von rotknopf, über Körper, Codes und Eleganz. von Maria Ratzinger Foto _ Getty Images via Unsplash, Getty Images for Christian Dior Wann sitzt ein Anzug wirklich gut? Geht es dabei nur um Maße oder auch um ein bestimmtes Gefühl? Wie gut ein Anzug sitzt, hängt einerseits vom subjektiven Empfinden des Trägers ab, andererseits aber auch von der Außenwahrnehmung durch Gesprächs- partner und andere Beobachter. Im Prinzip sollte man einen Anzug nicht spüren, außer vielleicht bei sehr ausladenden Bewegungen. Dass ein Anzug als passend wahrgenommen wird, hängt vor allem von den Proportionen ab. Es geht darum, eine Balance zwischen Ober- und Unterkörper herzustellen. Diese Balance ist bei jedem Menschen anders und hängt natürlich auch mit modischen Entwicklungen zusammen, etwa mit körpernahen oder weiteren Schnitten. Ein gutes Indiz ist, wenn man von Personen, die man nicht kennt, Komplimente für den Anzug bekommt. Dann merkt man, dass auch die objektive Wahrnehmung positiv ist. Der Kunde versteht, was gute Passform bedeutet. Nämlich dann, wenn nicht nur die Optik stimmt, sondern auch der Komfort. Oft fällt dann der Satz: „Ich wusste gar nicht, dass sich das auch so anfühlen kann.“ Im 20. Jahrhundert stand der Anzug für Status, Disziplin und gesell- schaftliche Zugehörigkeit. Als zivile Uniform ordnet er bis heute Körper, Rollen und Milieus. Jahrzehnte später bleibt die Grundfrage ähnlich, doch kann er auch anders gelesen werden. Bei “Jedermann”-Schauspieler Lars Eidinger in Dior (beim Filmfestival in Cannes 2026) wird der Doppelreiher in Kombination mit einer elisabethanischen Halskrause zur Bühne. | FASHION „BEI Bei Rotknopf entstehen Maßanzüge, Hochzeitsanzüge, Smokings, Hemden FERTIGANZÜGEN und Mäntel. Was ist für Sie der wichtigste Unterschied zwischen einem FINDET DER Anzug von der Stange und einem Anzug, der wirklich für eine Person KUNDE NUR gemacht ist? SELTEN EINEN Es gibt einige Unterschiede. Zunächst kann der Anzug genauso gestaltet werden, ANZUG, DER wie man ihn sich vorstellt, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Auch WIRKLICH ZUM beim Innenfutter kann der persönliche KÖRPERBAU Geschmack einfließen. Der größte Unter- schied liegt für die meisten Kunden aber UND ZU DEN sicher in der Passform. Wenn man nach einigen Jahren etwas an Gewicht zugelegt PROPORTIONEN hat, können unsere Anzüge außerdem weiter gemacht werden, was einen PASST.“ zusätzlichen Mehrwert bietet. Hinzu kommt, dass für Maßanzüge typischer- Oliver Schwarz, weise hochwertigere Stoffqualitäten ver- Gründer von rotknopf wendet werden. Das wirkt sich auch auf die mögliche Tragedauer des Anzugs aus. Wie verhindert man, dass Individualität in der Kleidung zur Verkleidung wird? Indem man den Geschmack und den Charakter des Kunden versteht und ihn berät. Manchmal braucht ein Kunde auch einen leichten Anstoß, um aus seiner Komfortzone herauszukommen und den nächsten Schritt auf der Anzugskala zu wagen. Die größte Gefahr, dass sich jemand verkleidet fühlt, entsteht, wenn zu viele Seiten Einfluss nehmen. Das passiert gerne bei Hochzeitsanzügen, wenn viele Beteiligte mitreden und der Kunde selbst noch keine genaue Vorstellung davon hat, was er eigentlich möchte. 21 Ein Hochzeitsanzug ist für viele Männer der erste wirklich bewusst ausgesuchte Anzug. Was unterscheidet die Beratung für einen Bräutigam von der für einen Businessanzug? Bei der Beratung für einen Hochzeitsanzug sind viel mehr Faktoren einzurechnen und zu bedenken. Zum Beispiel das Farbkon- zept der Hochzeit, die Umgebung, in der geheiratet wird, und natürlich die Per- sönlichkeit des Kunden. Bei einem Businessanzug kommt es stärker auf den Kontext an, in dem er getragen wird. Hier ist man bei den Farben typischerweise eher auf Blau, Grau oder eventuell Schwarz eingeschränkt. Insofern ist die Beratung für einen Businessanzug von vornherein etwas genauer definiert. Welche Rolle spielt der Körper in der Herrenmode? Sind Männer heute selbstbewusster, wenn es um Passform, Proportionen und persönliche Vorlieben geht? Der Körper spielt eine große Rolle, weil ein Kunde bei Fertiganzügen nur selten einen Anzug findet, der wirklich zu seinem Körperbau und seinen Proportionen passt. Für eine gute Passform und Wirkung ist die Proportionslehre entscheidend. Ob Männer heute selbstbewusster auftreten, hängt stark von der jeweiligen Person ab. Generell würde ich das nicht pauschal bestätigen. Allerdings sind Männer durch bestimmte Fernsehserien über das Thema aufgewacht und können sich bestimmte Anzugideen heute besser vorstellen. Gerade bei Hochzeitsanzügen zeigt sich, wie schmal die Linie zwischen Individualität und Inszenierung sein kann. Rotknopf-Geschäfts- führer Oliver Schwarz sagt, man müsse den „Geschmack und den Charakter des Kunden“ verstehen. Wenn zu viele Beteiligte mitreden, entstehe schnell das Risiko, dass sich ein Mann nicht angezogen, sondern verkleidet fühlt. Damit sich der Bräutigam dann am Tag X auch gut angezogen fühlt, ist das Anliegen rotknopf’s und gelingt, wie man sehen kann. | FASHION Was würden Sie einem Mann raten, der seine Garderobe erwachsener, eleganter oder bewusster gestalten möchte, aber nicht weiß, wo er anfangen soll? Ich würde ihm raten, zuerst die Basics abzudecken. Außerdem empfehle ich gen- erell, einen Anzug immer dreiteilig fertigen zu lassen, weil das viele Kombi- nationsmöglichkeiten ergibt. Man muss die Weste nicht immer zum Anzug tragen, Fotos _ Ulrich Sperl Weddings, sophiehaeusler.at, Charles Etoroma / Unsplash sondern kann sie auch mit anderen Farben kombinieren. So lassen sich aus einem einzigen Kleidungsstück viele neue Looks kreieren. Generell geht es aber weniger um Quantität als um Qualität und gute Passform. Ich würde eher dazu raten, weniger Anzüge zu kaufen, dafür aber solche, die man selbst gestaltet hat und der eigenen Persönlichkeit entsprechen. Nur dann wirkt man wirklich eleganter und hat ein besseres Auftreten. Anfangen sollte man vor allem mit einer guten Berat- ung. Dafür sind wir natürlich die Spezialisten. Wien ist eine Stadt mit viel Tradition, aber auch mit einem sehr heutigen Zugang zur Mode. Gibt es einen spezif- isch wienerischen Blick auf Herren- mode? Wien ist wohl die einzige Stadt, in der fast jeder schon einmal von einem Frack ge- hört hat. Ansonsten ist der Zugang der Auch am Fußballplatz bleibt der Anzug die Uniform der Autorität und wird bei der WM 2026 wohl wieder Wiener zur Herrenmode leider sehr kon- häufig zu sehen sein. Die prägnanteste Kombi- servativ. Nur langsam ändert sich das, und nation der vergangenen Jahre verdankt sich wir wollen hierbei eine Vorreiterrolle spiel- allerdings dem ehemaligen Bundestrainer der deut- en. Allerdings sind wir noch weit weg von schen Nationalmannschaft, Jogi Löw. Mit Roll- kragen unter dem Sakko wurde er am Spielfeldrand Städten wie Mailand, Paris oder London, zur Erscheinung zwischen Taktiker und Feuilletonist. wo man quasi alle hundert Meter einen gut Ein Look, der Schule machte. gekleideten Mann sieht. Generell machen sich die Herren in Wien leider viel zu wenige Gedanken über ihr Auftreten. 23 D E R S TA N S M I T H F I N D E T S E I N E N D . adidas und der britische Retailer END. widmen dem ikonischen Stan Smith einen Auftritt in Mailand. Dort steht jetzt jener Tennisschuh im Mittelpunkt, der längst mehr ist als “nur“ Sportschuh. Der adidas Stan Smith ist einer dieser Sneaker, die fast jeder kennt, auch wenn nicht jeder den Namen kennt. Weißes Leder, grüne Ferse, perforierte Streifen, Tennissilhouette. 1973 als Performance-Schuh für den Court eingeführt, wurde er später zum Alltagsschuh für fast alles: Indie-Bands, Skateparks, Limp-Bizkit-Videos auf MTV. Nicht zu vergessen: Er gehörte zur Grundausstattung im Hip-Hop und ist ebenso auf Fashion Weeks zu Hause sowie in Büros mit Casual Dresscode und bezirzt alle, die keine Lust auf „Statement-Sneaker“ haben. Jetzt widmen adidas und END. dem Klassiker einen eigenen Concept Space im END. Store in Mailand (Via dei Mercanti 21). Mit reichlich Archivmaterial zur Kulturgeschichte des ikonischen Sneakers. Dazu gibt es eine von Piotr Niepsuj fotografierte Ausstellung mit Streetstyle-Fotos, die von Reference Studios kuratiert wurde und in der Modestadt entstanden ist. | FASHION D I E G O L D E N E N PA N T O F F E L A U S I TA L I E N Pantofola d’Oro klingt wie ein italienischer Scherz. Goldener Hausschuh. Tatsächlich steckt eine der traditionsreichsten Marken des italienischen Fußballs dahinter. In Mailand legt die Marke nun zum Elfmeter auf. Die Geschichte beginnt 1886 in Ascoli Piceno, wo die Familie Lazzarini Schuhe fertigte und eine Marke kreierte, die seitdem eng mit dem Fußball verbunden ist. Der Name entstand angeblich durch John Charles, den walisischen Juventus- Star. Er soll nach dem Anprobieren gesagt haben, die Schuhe fühlten sich an wie Pantoffeln. Aus dieser Bemerkung wurde Pantofola d’Oro. Ein Name, der bis heute besser funktioniert als jede Markenstrategie. Nun eröffnet die Marke in Mailand einen Concept Store in der Via Seneca 4. Gezeigt werden Klassiker wie Lazzarini, Superleggera, Superstar und Epoca, dazu jüngere Modelle wie New Star und Modena, Lifestyle-Schuhe, Apparel, Limited Editions und Kooperationen. Zur Eröffnung präsentierte Pantofola d’Oro die Capsule Collection mit Thebe Magugu. 25 GLANZPUNKT. Manchmal reicht ein einziges Schmuckstück, um einem Look mehr Edge zu verleihen. Die Curve- Halskette von Xenox verbindet klassische Kettenglieder mit dezenten Zirkonia-Akzenten, schafft damit den Spagat zwischen Alltag und Anlass und lässt sich perfekt auch im Layering tragen. EDITOR’S CHOICE Der Sommer gut gewählte Essentials, die mit jedem Plan mithalten. Vielseitig und stilvoll begleiten sie durch sonnige Tage, spontane Abenteuer und laue Abende. von Mi o Pat er noß GLANZSTÜCK. Jeder kennt dieses Handtuch, das den halben Koffer füllt und trotzdem nie richtig trocknet. Mit dem Ziel, dieses Problem zu lösen, entstand Buvanha. Die gewaffelten Reisehandtücher aus recyceltem Material trocknen schnell, bleiben sandfrei und nehmen erstaunlich wenig Platz ein. Spannend ist aber auch der Gedanke dahinter: Jedes Design erzählt von einem Ort und versucht dessen Stimmung einzufangen. Wohlbefinden beginnt oft bei den Dingen, die man regelmäßig macht. Die Immunity Propolis Shots der Systemlinie von Mānuka Health lassen sich unkompliziert in den Alltag integrieren und vereinen Propolis, Mānuka- Honig und Vitamin C. Der Ansatz dahinter: weniger kurzfristige Optimierung, mehr langfristige Balance. GAMECHANGER. | FASHION PRIVATE LUXURY. Luxus beginnt manchmal dort, wo ihn niemand sieht. Die Seidenboxershorts von HACOY sind ein solches Beispiel. Sie werden in einer italienischen Manufaktur hergestellt und vereinen Handwerks- kunst mit Komfort. Die lockere Passform, die temperaturregulierende Seide und die präzise Verarbeitung machen daraus ein Must-Have für die Unterwäschelade, das man nicht missen möchte. SONNENSEITE. Schmuck muss nicht kompliziert sein, um Wirkung zu haben. Der Soline Ring von Bruna The Label setzt auf die seit Jahrhunderten bewährte Siegelringform. Gefertigt aus 18K- Gold-Vermeil wirkt das Piece präsent, aber nie aufdringlich. Genau die Art von Accessoire, das man irgendwann nicht mehr ablegt. SOCKEN- SOMMER. Es gibt Marken, die es schaffen, selbst Basics nach Sommer aussehen zu lassen. Die aktuelle Kollektion von Burlington spielt mit Retro-Anklängen, klaren Farben und entspannten Silhouetten. Alles wirkt leicht, unkompliziert und gut kombinierbar. SAINT-TROPEZ SPIRIT Als Fred Prysquel Anfang der 1970er-Jahre mit den üblichen Speedos nichts anfangen konnte, zeichnete er seine Badehose auf eine Papiertischdecke in Saint-Tropez. Daraus entstand Vilebrequin. Bis heute haben die Shorts etwas von dieser ursprünglichen Idee behalten: entspannt, selbstbewusst und immer ein bisschen Urlaub. 27 FASHION SUMMER SPECIAL Foto _ Semaphore SHADY BUSINESS | FASHION Fotos _ ANDY WOLF DEN WURM IM BLICK Zum 20. Geburtstag erfüllten sich die Macher:innen von ANDY WOLF einen ziemlich österreichischen Traum: eine Kollaboration mit Erwin Wurm. Also mit jenem Künstler, der Autos aufbläst, Häuser verschmälert, Menschen für eine Minute zu Skulpturen macht und seine flachen Arbei- ten zwar wie Bilder aussehen lässt, sie aber lieber „Flat Sculptures“ nennt. Manchmal ist das große Kunst. Manchmal fühlt es sich ein wenig nach „Des Kaisers neue Kleider“ an. Aber genau diese Reib- ung macht Wurm ja interessant. Für ANDY WOLF hat der Künstler nun eine limitierte Sonnenbrille entworfen, deren Rahmenform von seinen flachen Skulp- turen inspiriert ist. Das Ergebnis bewegt sich zwischen Designobjekt und Sam- mlerstück. Eine Brille also, die nicht nur vor Sonne schützt, sondern auch in einer ziemlich stylishen Box daherkommt. Die limitierte Edition ist seit Anfang Juni erhältlich. 29 FIELMANN. Vor ein paar Jahren galten sie noch als Nischenmodell, heute gehören ovale Sonnenbrillen zu den stärksten Trends der Saison. Ihre weichen Linien wirken entspannter als klassische Aviators und subtiler als markante XXL-Modelle. Kaum eine Form schafft den Spagat zwischen modernem Statement und Vintage-Vibe so mühelos. . MYKITA. Mit STUDIO 15 reduziert MYKITA die Brille auf ihre präziseste Form. Die neue LESSRIM-Serie setzt auf feine Edelstahlränder, die optisch zurücktreten, während Steg und Bügel die Silhouette bestimmen. Ein Hauch Art déco bleibt, aber ohne kltschige Nostalgie. Erhältlich in zwei Varianten: rechteckig als STUDIO 15.1 und weicher als Panto-Form als STUDIO 15.2. BALENCIAGA. Balenciaga 90s Oval Sunglasses wirken, als hätte man Jean Paul Gaultiers legendäre „Cyber“-Kollektion von 1995, einen Technokeller und Matrix in einen sehr schmalen schwarzen Rahmen ge- presst. Eine Brille für Menschen, die aussehen wollen, als kämen sie gerade aus dem Club oder aus einer Simulation. Gesehen bei Fielmann. | FASHION DAVID BECKHAM EYEWEAR Manche Sonnenbrillen verändern nicht den Look, sondern die Ausstrahlung. Das Modell setzt auf großzügige Proportionen, warme Havanna-Töne und bernsteinfarbene Gläser. Irgendwo zwischen Retro, Roadtrip und modernem Tailoring . . JULBO X SEBASTIAN JOURNET. Gefühlt trägt jedes Fashion Kid zwischen Florenz und Tokio derzeit eine Sonnenbrille, die aussieht wie ein Mix aus Techno-Insekt und Tour de France. Ursprünglich wurde diese Form natürlich nicht für Front Rows, sondern fürs Radfahren und andere Sportarten entwickelt. Genau deshalb passt die neue Kilian-Jornet- Serie von Julbo ziemlich gut ins Bild. Die Capsule Collection wurde gemeinsam mit dem Ausdauerathleten Kilian Jornet konzipiert. Herausgekommen sind fünf Modelle, die Jornet persönlich ausgewählt und über 500 Stunden lang getestet hat. SILHOUETTE. Die rahmenlose Cape Florida von Silhouette sieht aus, als hätte sie Horatio Caine für den nächsten CSI: Miami-Moment aufgesetzt. Allerdings stammt die Brille nicht aus Florida, sondern ist das Ergebnis oberösterreichischer High-Tech-Entwicklung. Das Modell 8728 kombiniert federleichtes Titan mit SPX®+, Silhouettes eigenem Hightech-Kunststoff. OLIVER PEOPLES X ROGER FEDERER. Die Marke und der ehemalige Tennis-Pro erweit- ern ihre Kollektion um die R-15, eine klassische Pilotenbrille mit Doppelsteg, leicht eckigen Gläsern und sportlichen Details. 31 SKIN & BO DY DER MANN UND DIE MASCHINE Pilates hatte lange ein Imageproblem. Zumindest bei Männern. Zu sehr war es mit “Stretching“ verbunden. Doch wer das glaubt, war vermutlich noch nie am Reformer. Denn dieses Gerät ist kein Wellnessmöbel, sondern eine Trainingsmaschine, die es in sich hat. Das Hotel Post Bezau ist nicht irgendein Wellnesshotel im Bregenzerwald, sondern der Ort, aus dem Susanne Kaufmanns Kosmetik- und Spa-Welt hervorgegangen ist. Jetzt wird das Konzept der Spa-Welt mit JOSEF P aus Deutschland erweitert. Dafür wurde ein Konzept entwickelt, das Beweg- ung, Regeneration und gezielte Körperar- beit verbindet. Gäste können eigenständig trainieren, individuell begleitete Sessions buchen oder Reformer-Einheiten im Rah- Fotos _ Hotel Post Bezau, Kati Nowak men des Aktivprogramms ausprobieren. Reformer Pilates setzt nicht auf maximale Last, sondern auf präzise Bewegungs- Hotel Post Bezau abläufe, Körperspannung und saubere Brugg 35 Technik. Trainiert werden Rumpf, Stabili- 6870 Bezau im tät, Beweglichkeit und jene kleinen Bregenzerwald hotelpostbezau.com Muskelgruppen, die man im klassischen Krafttraining gerne übersieht. 33 RIECHST DU DAS? Statt schwerer Ansagen zählen heute klare DUFT-TRENDS SOMMER 2026 Signaturen: salzige Frische, pudrige Wärme, grüne Noten, transparente Moleküle und dunkle Gourmand-Akkorde. Der ideale Duft muss nicht dominieren. Er soll bleiben, wiedererkennbar sein und etwas über den Träger verraten. BOSS The Scent eröffnet mit frischer Bergamotte und würzigem Ingwer, bevor die exotische Maninka-Frucht dem Duft eine dunkle, fast samtige Süße verleiht. In der Basis trifft warmes Leder auf holzige Tiefe und verleiht der Komposition eine maskuline Spannung, ohne dabei schwer zu wirken. Zwischen Frische, Wärme und Körpernähe entsteht ein Duft, der nicht laut verführen will, sondern näher kommen will. Sinnlich, klar und selbstbewusst. Citrus bergamia. Vanilla planifolia. Burberry Hero Elixir de Parfum verdichtet Tonkabohne, ledrige Vanille und ein Trio aus Zedernholzölen zu einem Duft, der weich beginnt und dennoch Kraft behauptet. Die Süße bleibt dunkel, das Leder gibt Tiefe, das Zedernholz eine trockene, fast klare Warm, sinnlich und entschieden körpernah wirkt er wie ein olfaktorischer Gegenentwurf zum klassischen Kraftbeweis. Bvlgari Man Wood Essence verbindet italienische Zitruszesten, grünen Koriander, Zypresse und Zedernholz zu einem Duft, der zwischen Stadt und Natur vermittelt. Die Frische wirkt klar und leicht herb, das Holz trocken und ruhig, während das Benzoeharz der Komposition eine warme, balsamische Tiefe verleiht. So entsteht ein Duft, der Männlichkeit nicht als Schwere erzählt, sondern als Balance: geerdet, kultiviert und nah an der Haut. Ein grüner, holziger Begleiter für Männer, die Stärke nicht über Lautstärke definieren. Styrax benzoin. | BEAUTY & SEX Jean Paul Gaultier Pride 2026 trägt „Safe Sex“ nicht als Provokation, sondern als Erinnerung daran, dass Begehren immer auch Fürsorge sein kann. Die neue Unisex-Komposition verbindet vibrierende Minze, sonnenhelle Mimose und süße Mandel zu einem grünen, floralen Duft, der wie ein Statement auf warmer Haut wirkt. Frisch, frei und bewusst ungehorsam spielt er mit Körper, Identität und Nähe, ohne sich festlegen zu lassen. Mimosa pudica. Casa Far Niente Negroni Nights verbindet Rum, Tabak, Leder, Zimt und Bergamotte zu einem Duft, der wie ein später Abend in Florenz wirkt: dunkel, würzig, elegant und ein wenig gefährlich. Der Auftakt ist markant, fast rauchig, wird jedoch durch warme Noten weicher und sinnlicher. Als Extrait de Parfum bleibt die Komposition lange auf der Haut und spielt mit jener nonchalanten Männlichkeit, die nicht perfekt sein will, sondern interessant. Cinnamomum verum. Emporio Armani Stronger With You Amber verbindet frischen Lavendel aus der Provence, einen sinnlichen Amber-Akkord und warme Vanille aus Madagaskar zu einem Duft, der wie goldenes Licht auf der Haut wirkt. Die Frische bleibt weich, die Wärme balsamisch, die Süße kontrolliert. Als Fougère-Amber-Duft spielt er mit Nähe, Ausstrahlung und einer fast umhüllenden Sinnlichkeit, ohne ins Schwere zu kippen. Lavendula agustifolia. 35 NACH DEM TRAINING IST VOR DER REGENERATION Wenn Muskeln schwer, angespannt oder müde sind, helfen kleine Rituale dabei, wieder in Balance zu kommen: eine warme Dusche, eine kurze Massage oder ein entspannendes Magnesiumbad. So wird Regeneration auch zu einem Moment für sich selbst. Für die schnelle Pflege nach dem Sport eignet sich der Muscle Recovery Cooling Balm Bio von Sunday Natural. L-Menthol Der feste Massage Bar von LUSH aus indischer Ackerminze sorgt rasch für erfrischt mit Magnesium, Hamamelis ein frisches, entlastendes Gefühl auf der und Arnika. Die unterstützenden Öle Haut, während acht naturreine ätherische aus Eukalyptus, Pfefferminze und Öle den Balsam aromatisch abrunden. Minze kühlen deine erhitzten Hautpflegende Öle sowie Extrakte aus Gelenke ab. Der Massage Bar wird Arnika, Calendula und Johanniskraut in den Händen erwärmt und dann ergänzen die Formel. über die Haut gerieben. Fotos_Hersteller, Library of Congress via Unsplash Mit Brave Ancestral Protein verfolgt Ancient + Brave einen ganzheitlichen Ansatz: Hochwertiges Rinderprotein wird durch Organbestandteile wie Leber ergänzt - reich an Vitamin A, Folat und Eisen und damit besonders wertvoll für Immunsystem, Haut, Energie und Widerstandskraft. Ergänzt wird die Formel durch Verdauungsenzyme aus grüner Kiwifrucht sowie aktivierte B-Vitamine zur Unterstützung des Energiestoffwechsels und zur Reduktion von Müdigkeit. Magnesiumchlorid Spray ist ein praktischer Helfer nach dem Sport, wenn sich Muskeln müde, angespannt oder beansprucht anfühlen. Es wird direkt auf die Haut gesprüht und kann gezielt dort angewendet werden, wo der Körper Unterstützung braucht, etwa an Waden, Oberschenkeln, Schultern oder Rücken. Einfach auf die saubere Haut sprühen, sanft einmassieren und kurz einwirken lassen. Bei empfindlicher Haut kann ein leichtes Kribbeln entstehen. Nach nach einigen Minuten abwaschen. Der Klassiker aus Opas Badezimmer: Franzbranntwein. Nach dem Sport nicht sofort auf die verschwitzte Haut geben, sondern erst kurz abduschen und anschließend abtrocknen. Dann eine kleine Menge Franzbranntwein in die Handflächen geben, auf die beanspruchten Muskelpartien auftragen und sanft einmassieren. Durch das Menthol entsteht ein angenehm kühlender Effekt, während die Massage zusätzlich die Durchblutung anregt Collagen ist ein zentrales Strukturprotein des Körpers und ein wichtiger Bestandteil von Haut, Bindegewebe, Gelenken, Sehnen und Bändern. Es sorgt dafür, dass das Gewebe elastisch, stabil und belastbar bleibt. Gerade bei einem aktiven Lebensstil kann die gezielte Versorgung mit hochwertigen Kollagenpeptiden sinnvoll sein, um den Körper von innen heraus zu unterstützen. HydroCollagen liefert diese in flüssiger Form. Entwickelt wurde das Produkt von Dr. Rieder und Dr. Karger, zwei ästhetischen Ärztinnen aus Wien. 37 CULTURAL HOM:ME SELECTS naeLcM yelhsA _otoF Schwarze Männlichkeit wurde und wird häufig zur Projektionsfläche: Coolness, Kontrolle, Stärke, Stil. Autorin und Kulturkritikerin bell hooks analysierte in We Real Cool: Black Men and Masculinity, wie Schwarze Männer in rassistischen und patriarchalen Strukturen auf bestimmte Rollenbilder festgelegt werden. Die US- amerikanische Fotografin Ashley McLean (*1996) antwortet darauf nicht mit einer These, sondern mit Bildern. In ihrer Reihe Seeking you in other bodies… öffnet sie den Blick für Vatersein, Zärtlichkeit, Freundschaft, Queerness, Unsicherheit und Fürsorge. Ihre Serie stand 2026 auf der Shortlist des C/O Berlin Talent Awards. 39 siuhjiT reteP :otoF .madretsmA muesuM kjiledetS .6202 ,yadoT seitinilucsaM — erehpsonaM eht dnoyeB nI .raanetsnuk ed naa knad teM .)liated( 6202 ,)erih rof nem( dnalrag ,xeG nevS _otoF Was bedeutet es heute, ein Mann zu sein? Im Stedelijk Museum Amsterdam wird diese Frage derzeit nicht als Lifestyle-Diagnose gestellt, sondern als kulturelles Spannungsfeld beleuchtet. Im Stedelijk Museum Amsterdam widmet sich die Ausstellung „Beyond the Manosphere: Masculinities Today“ der Frage, was Männlichkeit heute bedeutet. Statt nur auf toxische Online-Räume zu blicken, zeigt sie Männerbilder als fragile, widersprüchliche Konstruktionen zwischen Macht, Körper, Begehren, Unsicherheit und Popkultur. Mit Arbeiten von 35 internationalen Künstler:innen wird Männlichkeit nicht erklärt, sondern seziert. Geht bis zum 2. August 2026. WER DARF HIER MITSPIELEN? 41 Zur WM 2026 wird der Fußball wieder von Vielfalt sprechen. Doch gerade der Männerfußball zeigt, wie eng Männlichkeit, Angst und Schweigen noch immer miteinander verbunden sind. von Maxine Weber Wenn im Juni 2026 die Weltmeisterschaft in Der Satz war schlicht, aber er traf den Kern. den USA, Kanada und Mexiko beginnt, wird Nicht das Schwulsein war der Kampf. Der wieder viel von Offenheit die Rede sein. Kampf war die Umgebung, in der es Von Begegnung, Fairplay, Respekt. Von offenbar keinen Platz dafür gab. Cavallo Stadien, in denen die Welt zusammen- wurde damals als erster bekannter aktiver kommt. Die FIFA wird ihre Kampagnen aus- schwuler Profi in einer Männer-Topliga welt- rollen, Sponsoren werden Regenbogenfar- weit gefeiert. Doch die Feier war nie ganz ben vielleicht sogar die entdecken, frei von Tragik, denn eine Frage blieb: Und doch liegt über diesem Turnier eine Warum musste das im Jahr 2021 überhaupt alte Frage, die im Männerfußball nie wirk- noch eine weltweite Nachricht sein? Der lich verschwunden ist: Wer darf in diesem Fußball liebt Mut, aber nur in den Formen, Spiel sichtbar sein? die er kennt. Ein Tackling. Ein Elfmeter. Ein Comeback nach Verletzung. Der Mut, sich Fußball ist eine seltsame Welt. Sie kann gegen eine Kultur des Schweigens zu Heimat, Sprache, Religion und Familien- stellen, wird zwar beklatscht, aber selten ersatz sein. Fußball kann Menschen zusam- strukturell beantwortet. Nach jedem menbringen, die sonst nichts miteinander zu Coming-out folgen Solidaritätspostings, tun hätten. Gleichzeitig ist er eines der Applaus, Vereinsstatements. Dann kehrt letzten großen öffentlichen Systeme, in der Betrieb zurück. Die Gesänge in den denen Männlichkeit nach sehr alten Regeln Kurven bleiben. Die Kabinenwitze bleiben. funktionieren muss. Die Angst bleibt. Härte zählt. Schwäche wird sofort erkannt, benannt und bestraft. Wer aus der Rolle Auch bei Cavallo. 2025 sagte er laut Reut- fällt, muss erklären, warum. Queerness ist ers in einem FIFPRO-Podcast: „Es gibt im Männerfußball deshalb nie nur eine viele, viele, viele Morddrohungen, die mich private Angelegenheit. Sie wird sofort bis heute täglich erreichen.“ Und weiter: politisch. Ein Coming-out ist hier nicht bloß „Die Welt des Fußballs ist ein sehr toxisch- die Definition seiner Selbst. Sie wird auf die er Ort, ein offen schwuler Spieler zu sein.“ Gruppe bezogen und gilt weiterhin als Eingriff in die gesamte Kultur. Egal, wie Vor allem aus dem letzten Satz kann man sehr die FIFA versucht, dem Thema bereits herauslesen, wohin immer noch die gegenüber offen zu sein. über das eigene Reise für jene männlich gelesenen Spieler Leben. Es ist ein Eingriff in eine ganze geht, die sich öffentlich zur ihrer Homo- Kultur. Als der australische Profi Josh oder Bisexualität bekennen. Cavallo 2021 öffentlich machte, dass er schwul ist, sagte er in seinem Video: „I have been fighting my sexuality for over six years now.“ Der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto formulierte es 2023 ähnlich nüchtern: „I am homosexual, and I no longer want to hide myself.“ In seinem Coming-out-Video sprach er davon, ohne Angst, Vorurteile und Gewalt leben zu wollen. Dass ein professioneller Fußballer diesen Wunsch öffentlich äußern muss, sagt viel über den Zustand des Sports aus. Und das ist nur die Profi-Welt. Wie es in Amateurvereinen aussieht, ist wieder eine andere Sache. Diese Gewalt kommt selten aus dem offiziellen Fußball, sondern aus jenem Raum, den Ver- eine und Verbände lange als Folklore verklärt haben: von den Rängen, aus Kommentar- WER DARF IN spalten, aus Direktnachrichten. Von Fans – DIESEM SPIEL oder besser: sogenannten Fans –, die ihre SICHTBAR SEIN? Vorstellung von Fußball mit ihrer Vorstellung von Männlichkeit verwechseln. Sie äußert sich in homophoben Gesängen, Beleidigungen und Drohungen sowie in der alten Behauptung, dass alles eben Teil der Fußballkultur sei. Genau darin liegt das Problem. 43 Larger than life: Fußball macht aus Männern Ikonen. Diego Maradona wurde nicht nur als Spieler verehrt, sondern auch als Mythos. Darin zeigt sich auch, wie sehr die Fußballkultur bis heute von männlichen Heldenbildern geprägt ist. Was als „Stadionton“ abgetan wird, entscheidet für manche Spieler darüber, ob sie sich zeigen können oder nicht. Denn es ist eine Sache, abstrakt über Akzeptanz im Fußball zu sprechen. UND DA WÄRE NOCH DIE SACHE MIT DER FUSSBALL IST WELTMEISTERSCHAFT EINES DER Die WM 2026 könnte diese Widersprüche LETZTEN sichtbarer machen als bei jedem anderen GROSSEN Turnier zuvor. Sie findet in drei Ländern statt, ÖFFENTLICHEN darunter in den USA, wo Sport längst auch SYSTEME, IN Popkultur, Politik und Identitätsraum ist. DENEN Gleichzeitig warnen Menschenrechtsorgani- MÄNNLICHKEIT sationen vor einem „Klima der Angst“ rund um NACH SEHR das Turnier. Gemeint ist damit nicht eine einzelne konkrete Gefahr im Stadion, sondern ALTEN REGELN ein Bündel aus politischen und praktischen FUNKTIONIEREN Risiken: verschärfte Visa- und Einreisebe- MUSS. stimmungen, aggressive Grenz- und Migra- tionspolitik, stärkere Polizeipräsenz, mögliche Kontrollen im Umfeld von Spielen und die Sorge, dass Fans, Journalist:innen, Arbeit- er:innen oder Mitglieder lokaler Communities aufgrund ihrer Herkunft, Religion, Hautfarbe, ihres Aufenthaltsstatus oder ihrer politischen Meinung ins Visier geraten könnten. Besonders im Fokus steht dabei die US- Das Gefühl von Sicherheit bei der Einreise Einwanderungspolitik. Die Sport & Rights und vor Ort ist also nicht automatisch Alliance kritisierte Anfang Juni 2026, FIFA gegeben. Vor diesem Hintergrund entsteh- habe auf die von lokalen Gruppen und en in den Host Cities sogenannte Pride internationalen Organisationen dokumen- Houses, also Treffpunkte für LGBTIQ+ tierten Menschenrechtsrisiken nicht aus- Fans, Athlet:innen und Allies während der reichend reagiert. Reuters berichtete, dass WM. Pride House United 2026 beschreibt unter anderem Visa-Beschränkungen, sie als Orte, an denen queere Fans willkom- Grenzkontrollen, Polizeiarbeit sowie mög- men sind. Das ist wichtig. Es wirft aber liche Abschiebungsmaßnahmen zu den auch eine unbequeme Frage auf: Warum Sorgen zählen. Der Sheriff von Los Angeles braucht es beim größten Fußballturnier der erklärte zwar, ihm sei zugesichert worden, Welt eigene sichere Räume, wenn dieses dass ICE bei WM-Spielen und offiziellen Turnier doch als besonders inklusiv verkauft Events in Los Angeles keine zivilen Ein- wird? wanderungskontrollen durchführen werde. Gleichzeitig räumte er ein, dass sich diese Lage ändern könne. Genau diese Unsicherheit ist Teil des Problems. reiletA serA _ otoF 45 Und da wäre natürlich auch noch die Sache Denn wie immer geht es dabei auch um mit Donald J. Trump, dem 47. US-Präsi- sehr viel Geld. Die WM 2026 dürfte für die denten. Die FIFA versuchte den Spagat FIFA zum finanziell größten Turnier ihrer zwischen den verschiedenen Polen nicht Geschichte werden. Für den Zyklus 2023 einmal zu kaschieren. Während sie für die bis 2026 rechnet der Verband mit einem WM 2026 von Inklusion, Vielfalt und Umsatz von rund 13 Milliarden US-Dollar. „Football Unites the World“ spricht, Möglich macht das auch die Expansion des überreichte FIFA-Präsident Gianni Infantino Turniers: 48 Teams, 104 Spiele, drei ausgerechnet Donald J. Trump den neu Gastgeberländer, mehr TV-Minuten, mehr geschaffenen „FIFA Peace Prize – Football Tickets, mehr Sponsorenflächen – weil es Unites the World“. Einen Preis, den es zu- mehr Matches gibt. Vielfalt ist in diesem vor nicht gab und dessen erster Träger ein System nicht nur ein moralisches Ver- Politiker war, dessen Politik von Kritik- sprechen, sondern auch ein Markt. Je er:innen als Angriff auf demokratische größer die Welt, die der Fußball angeblich Institutionen, Minderheitenrechte, Migration vereint, desto größer wird auch die Rech- und queere Sichtbarkeit gesehen wird. nung, die am Ende aufgeht. Und da ist es wichtig, dass man sich möglichst offen und Man muss diesen Widerspruch nicht einmal inklusiv zeigt. besonders auslegen. Die FIFA inszeniert sich als globale Integrationsmaschine, ver- teilt Regenbogenbotschaften, spricht von Safe Spaces und Respekt und ehrt gleich- zeitig einen Präsidenten, der für viele jener Gruppen, die der Fußball angeblich ein- „DIE WELT DES schließen will, zum politischen Gegnerbild FUSSBALLS IST geworden ist. Das ist kein Ausrutscher. Es EIN SEHR ist die Logik eines Verbandes, der Inklusion TOXISCHER als Kampagne versteht und Macht als Nähe ORT, EIN OFFEN zu den Regierenden. SCHWULER SPIELER ZU SEIN.“ JOSH CAVALLO Der Friedenspreis ist schon vergeben. Donald J. Trump erhielt von der FIFA eine eigens für ihn geschaffene Auszeichnung. Während der WM 2026 wird sich zeigen, ob der Weltverband seine Inklusionsrhetorik auch dann noch aufrechterhält, wenn der mächtigste Mann der Welt das Turnier als Bühne nutzt. ON THE MOVE 47 In einer Welt, in der Autos längst mehr sind als | MOTOR Fortbewegungsmittel, wirken auch die Kreationen von ARES Atelier aus Modena wie rollende Statements im Abendlicht. AUTOS WIE MASSANZÜGE von Maria Ratzinger Es gibt Autobauer, die Fahrzeuge von der Stange verkaufen, mal mit mehr, mal mit weniger Konfiguration. Und es gibt ARES Atelier in Modena, wo das Auto zum persönlichen Statement aus Carbon, Leder und italienischer Handarbeit wird. Mit klassischem Tuning hat das wenig zu tun. In der italienischen Motorenstadt wird für jene Kund:innen gearbeitet, die nicht nach dem Preis fragen, sondern nach dem, was möglich ist. Wenn Mailand die Stadt der Mode ist, dann Hier widmet man sich den Träumen einer reiletA SERA :sotoF ist Modena ihr automobilgewordener kleinen, ultrareichen Zielgruppe von Auto- Gegenentwurf. Ferrari, Maserati, Lambor- Fans, die aus ihrem Supercar mehr her- ghini, Pagani, Ducati und Dallara liegen ausholen wollen als Leistung, Leder und praktisch ums Eck. Wer hier eine Manu- Lack. Es geht um Auftritt. Um jenen Moment faktur eröffnet, verkauft nicht nur Technik, an der Promenade von Nizza oder im sondern auch eine gewaltige Portion Londoner Financial District, in dem ein Auto Standortmythos. ARES Atelier nutzt diese nicht mehr nur Fortbewegungsmittel ist, Geografie als Teil der Erzählung: Design, sondern eine Visitenkarte. Es ist eine Welt, Engineering, Carbonverarbeitung, Lackier- in der „bespoke automobiles“ nicht bloß erei, Lederarbeiten und Karosseriebau Statussymbole sind, sondern die letzte sitzen hier unter einem Dach. Eskalationsstufe der Individualisierung. 53 Am Anfang war ARES Atelier weniger eine DANN KAM DAS ERSTE EIGENE HYPER- eigene Marke als vielmehr ein ambition- CAR NAMENS S1 ierter Veredler. Man nahm existierende Limitiert auf 24 Stück, mit dramatischer Luxusautos und machte mit ihnen Dinge, Carbonkarosserie und dem Ziel, Hypercar- die sich normale Menschen nicht einmal mit Optik mit Supercar-Technik zu verbinden. Küchenfronten trauen. Aus einem Bentley Fachmedien berichteten, dass die tech- Mulsanne wurde ein Coupé. Ein Mercedes nische Basis von der Chevrolet Corvette C8 G63 AMG wurde zum noch entschie- stammte. Der kreative Funke hinter dem S1 deneren Geländewagen. Ein Land Rover Project Coupé war einfach, aber alles Defender wurde neu interpretiert, weil andere als banal. Man wollte ein Auto offenbar selbst ein Defender manchen schaffen, das Design mit außergewöhnlich- nicht genug nach einem Defender aussieht. er Performance verbindet und dabei ein authentisches, ungefiltertes Fahrerlebnis in Auch Klassiker wurden modernisiert, etwa den Mittelpunkt stellt. Inspiriert von den eine Corvette Sting Ray von 1964, die auf ikonischsten Rennprototypen der 1970er eine zeitgemäßere Technikbasis umgerüs- und 1980er Jahre entstand das S1 Project tet wurde. Der eigentliche Moment der Coupé: ARES Vision eines Hypercars Sichtbarkeit für die Manufaktur kam mit dem kommt dabei mit rasanten 715 PS daher, Panther ProgettoUno. Der erste seiner Art die in 2,7 Sekunden auf 100 km/h be- aus dem ‘Legends Reborn’ Programm. schleunigen. Emotional war er eine Wiedergeburt des De Tomaso Pantera, technisch basierte er auf Was die Zukunft bringt, steht in den Sternen dem Lamborghini Huracán. Dieses Auto – aber man wird es bestimmt bald auf erzählt ziemlich genau, was ARES Atelier Straßen mit klingenden Namen sehen. ausmacht: Nostalgie-Zitate in der Design- sprache, gepaart mit moderner Perfor- mance. Der Panther setzte die Keilform der Für jene, denen ein Lambo zu trivial und ein Ferrari Siebziger in die Gegenwart um und brachte zu Mainstream ist: Der ARES S1 Project Spyder sogar Klappscheinwerfer zurück. wurde auf 24 Exemplare limitiert. Der Einstiegs- preis liegt bei rund 500.000 Euro. 49 Polestar gehört zu den wenigen Automarken, die Nach- Seit 2020 veröffentlicht das Unternehmen vollständige haltigkeit nicht als schmückendes Zusatzthema behan- Life-Cycle-Assessments für seine Modelle und macht so deln, sondern als Kern ihrer Identität. Das aktuelle sichtbar, wo Emissionen tatsächlich entstehen. Beim Großprojekt der Marke (Projekt Zero) verfolgt das Ziel, ein Polestar 5 zeigt sich dieser Ansatz besonders deutlich: klimaneutrales Auto zu entwickeln und dabei Emissionen recyceltes Aluminium, erneuerbare Energie in Schmelz- nicht zu kompensieren, sondern sie entlang der gesamten betrieben und innovative Innenraummaterialien reduzier- Wertschöpfungskette zu vermeiden. Mehr als 30 Partner en den CO ₂ -Fußabdruck, ohne dabei den Performance- arbeiten mittlerweile daran, Materialien, Produktionspro- Anspruch der Marke aufzugeben. Genau darin liegt die zesse und Lieferketten neu zu denken. Besonders Besonderheit des Autoherstellers: Die Marke verbindet konsequent ist Polestar in puncto Transparenz. Elektromobilität, Design und Klimaziele zu einer gemeinsamen Zukunftsaufgabe. Der markante Aluminiumrahmen mit seiner grafischen Hydraulische Scheibenbremsen und breite Reifen machen Parallelogramm-Silhouette des CGO009 von TENWAYS das CGO009 alltagstauglich. Ein Drehmomentsensor macht es mit seiner integrierten Lichtführung näher an ein passt die Unterstützung an den eigenen Tritt an, und der Designobjekt als an ein klassisches Pendlerbike. Das Gates-Carbon-Riemenantrieb läuft leise und wartungs- verrät schon das technische Datenblatt: ein 250-Watt- arm. Der integrierte 374-Wh-Akku ermöglicht je nach starken Hinterradnabenmotor mit 45 Newtonmetern Fahrweise eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Drehmoment und Unterstützung bis 25 km/h warten auf Dazu kommen Smart Features wie GPS-Tracking, Dieb- die Rider:innen. stahlwarnung und Boost-Funktion. 51 Nothing ist die Londoner Tech-Marke, die Gadgets aus der Ecke reiner Funktion herausgeholt hat. Transparente Elemen- te, leuchtende Glyphs, ein Design, das man erkennt, bevor man das Logo liest. Headphone (1) ist ein Designobjekt für die Ohren mit einer Wiedergabezeit von bis zu 135 Stunden. Und wer erinnert sich dabei nicht an den transparenten Game Boy aus Nintendos „Play It Loud!“ Ära von 1995. Nothing übersetzt genau diese Nostalgie in die Gegenwart. Die Nothing Ear (a) in Weiß sehen aus, als hätte jemand klassische In-Ears einmal durch die Popkultur gezogen: transparentes Case, cleane Form, genug Design, um nicht nach Standard- Gadget auszusehen. Praktisch sind sie trotzdem. Bis zu 9,5 Stunden halten die Earbuds ohne Noise Cancelling durch, mit Case werden daraus bis zu 42,5 Stunden. Mit ANC sind es immer noch bis zu 5,5 Stunden beziehungsweise 24,5 Stunden mit Ladecase. Also genug Akku fürs Boarding nach Ibiza, für Nachtzüge und jene Sommerpläne, die länger dauern als gedacht. Dass Charli xcx seit Mai 2026 als globale Markenbotschafterin und Anteilseignerin an Bord ist, passt erstaunlich gut zur Strategie des Unternehmens. Nothing verkauft nicht nur Hardware, sondern Tech als Kult(ur)produkt. Charli xcx bringt genau jene Relevanz mit, die Marken heute suchen: eine klar erkennbare Ästhetik, eine loyale Community und die Fähigkeit, Trends zu erzeugen. 53 NEWSLETTER ABONNIEREN UND KEINE AUSGABE VERPASSEN: ENTRENOUS.AT/NEWSLETTER HOM:ME MODEL: MARIO SCHAFZAHL FOTOGRAFIE: FLORENTINA OLAREANU